À l’échelle de la Bourgogne, Irancy reste donc une toute petite production. Cela en fait une rareté, convoitées par les amateurs éclairés et les cavistes en quête de singularités.
Irancy, c’est d’abord une vieille terre de vignerons, dont la trace s’enracine dès l’Antiquité – certains auteurs évoquent la présence romaine et des débuts de la viticulture dès le Ier siècle (source : “Les Vins de l’Yonne” - J.-F. Bazin).
Mais le vin d’Irancy connaît son envol à partir du Moyen Âge. Dès le XIIIe siècle, il est expédié à Paris par la rivière Yonne (d’où le succès de l’appellation “Vins de l’Auxerrois” dans les tavernes parisiennes). Le phylloxéra, la concurrence des vins du Midi et la crise agricole du XXe siècle laissent le vignoble meurtri, passant de 3200 hectares en 1860 à moins de 100 hectares à la fin du XXe siècle.
La renaissance d’Irancy s’opère dans les années 1980, portée par quelques familles de vignerons opiniâtres (notamment les Colinot ou Benoist, pour ne citer qu’eux) qui investissent dans la replantation, la vinification de qualité et l’obtention de l’AOC. Un véritable sursaut qui replace Irancy sur la carte des vins de caractère.
Ce qui marque d’emblée le visiteur à Irancy, c’est le cirque naturel : le village est tapissé de vignes qui dévalent des pentes soutenues, modelées par une géologie complexe.
La mosaïque de parcelles, souvent minuscules, re-haussées par les “climats” identifiés (Les Mazelots, Palotte, Les Cailles, etc.) donne à chaque bouteille une expression subtilement différente, renforçant le caractère à part de l’appellation.
À Irancy, le Pinot Noir règne en maître, comme sur l’immense majorité du vignoble bourguignon. Mais Irancy reste la seule appellation de Bourgogne à pouvoir, officiellement, assembler du Pinot Noir et du César, cépage tout droit venu de l’époque romaine.
On raconte que l’intensité et la charpente des Irancy d’époque étaient recherchées par les grandes maisons parisiennes précisément pour ces notes de fruit noir, de poivre, et cette rondeur tannique atypique.
L’Irancy n’a rien à envier à ses cousins de la Côte de Nuits sur le plan de la complexité. Mais il affirme une identité bien à lui :
Le style se veut à la fois accessible (aucun effet de puissance artificielle) et terriblement attachant. Voilà pourquoi on le retrouve de plus en plus sur les bonnes tables : il séduit les néophytes, et intrigue les palais avertis.
À Irancy, la diversité des écoles de vinification impressionne. Si certains domaines perpétuent une tradition bourguignonne marquée (fermentation en cuves bois, pigeage traditionnel, fûts anciens pour l’élevage), d’autres osent des élevages plus courts, ou l’introduction de demi-muids pour arrondir la puissance des années chaudes.
Les choix se font toujours parcelle par parcelle, dans le respect de la mosaïque de terroirs. Les rendements, très mesurés (autour de 50 hl/ha en moyenne selon les années), garantissent une belle concentration. La quasi-totalité des domaines sont aujourd’hui engagés dans une démarche de viticulture raisonnée, voire bio, avec un intérêt grandissant pour l’agroforesterie et le labour à cheval.
À noter que le collectif joue un rôle majeur : la Confrérie des Chevaliers du César d’Irancy relance chaque année des traditions de dégustation et de partage, veillant à la qualité et à la réputation des vins (source : vins-irancy.fr).
L’Irancy se distingue par sa grande souplesse à table. Voici quelques idées pour l’apprécier chez soi :
Servi légèrement rafraîchi (14-15°C), il comblera les grandes tablées estivales comme les dîners d’automne. N’hésitez pas à carafer les jeunes millésimes pour libérer tous leurs arômes.
Si Irancy séduit autant, c’est aussi grâce à la nouvelle génération de vignerons qui, fidèle à la tradition mais ouverte au monde, œuvre pour l’excellence. Les reconnaissances pleuvent : en 2019, la Revue du Vin de France avait classé huit domaines d’Irancy parmi ses « valeurs sûres », et le Guide Hachette salue régulièrement la qualité montante des vins, dont certains obtiennent leurs premières étoiles.
Côté marché, le prix moyen d’un Irancy reste accessible (entre 13 € et 25 € départ domaine pour les cuvées classiques, plus pour les climats mythiques). Mais la cote ne cesse de progresser : en 2023, la demande a connu une hausse de près de 10%, en particulier sur les marchés parisiens et export (source : BIVB).
Irancy n’est jamais un vin de solitude. Il invite, il rassemble, il prolonge la conversation. Sa rareté le rend précieux, mais son accessibilité en fait un formidable trait d’union entre le génie bourguignon et la convivialité de l’Yonne. Les vignerons poursuivent le récit entamé il y a des siècles, mélangeant chaque année la patience, la précision, et un soupçon de folie joyeuse.
Si Irancy est une appellation à part pour les rouges auxerrois, c’est qu’elle parvient à réunir, en une gorgée, la profondeur de la Bourgogne et la fraîcheur de sa campagne, l’histoire des hommes et la grâce des cerisiers en fleurs. Une invitation à la découverte, à poursuivre entre caves, verre en main, et chemins de vigne.